Design et résistance avec la dalle de patio en caoutchouc

Vous avez des doutes sur la qualité de l’air que vous respirez mais n’avez aucune idée de ce qu’il faut faire pour remédier à la situation ? Pas de soucis ! Dans cet article, nous vous disons tout ce que vous devez savoir en ce qui concerne le nettoyage de conduits d’aération chez vous ! Comment nettoyer les conduits d'aération de votre maison? Source : Canva Commençons par définir ce que c’est qu’un conduit de ventilation. Il s’agit tout simplement d’un ensemble de canaux qui oriente l’air de votre système de ventilation, d’air climatisé et du système de chauffage vers les pièces de votre maison : Un aspirateur central; Des échangeurs d’air; Des conduits de sécheuse; Des récupérateurs de chaleur; Une unité murale de ventilation; Un système de ventilation central. Au fil des ans, ces conduits peuvent commencer à devenir défectueux à cause de la poussière, des cheveux, des poils d’animaux, des débris de saleté... Voilà pourquoi il est nécessaire de comprendre le processus de nettoyage de conduits. Il est important de noter que le nettoyage de conduits d’aération d’une maison doit se faire au moins tous les 3 ans, et chaque 5 ans pour les échangeurs d’air afin de favoriser un fonctionnement adéquat. Pour établir un meilleur plan de nettoyage, plusieurs éléments doivent être préalablement pris en compte: où la maison est située (zone métropolitaine ou en campagne), les dimensions de votre maison et le nombre de pièces, tenir compte du nombre de personnes qui y vivent, savoir s'il y a des animaux, si la cuisine est dotée d’une hotte de cuisinière, etc. … Après avoir noté ces différentes informations, vous pouvez à présent faire appel à des professionnels du domaine. Vous devez faire preuve de vigilance si ces spécialistes proposent de pulvériser les conduits de ventilation avec du biocide. N'autorisez pas cette pratique, car le gouvernement canadien ne l’a pas encore autorisée. Pour un bon nettoyage de conduits de ventilation votre maison, vous pouvez opter pour le procédé SFP, il s’agit d’un processus qui se fait en trois principales étapes : S comme succion: il est question d’arrêter complètement le fonctionnement du conduit afin de pouvoir l’ouvrir pour effectuer le travail. En effet, s’il est en marche au moment du nettoyage, cela peut s’avérer dangereux pour vous. F comme friction: il s'agit de repérer tous les éléments nuisibles au bon fonctionnement des conduits. P comme pulsion: cette étape consiste à évacuer tous les débris hors des conduits grâce à un aspirateur d’air. Si vous désirez plutôt faire ce nettoyage par vous-même, alors voici premièrement le matériel qu’il faut avoir : Un escabeau Une échelle Un tournevis Des lunettes de protection Un masque Un miroir portatif Une échelle pour atteindre les conduits extérieurs Un aspirateur Une lampe de poche Un sceau avec de l’eau et du savon Des gants Et voici les étapes à suivre : Éteignez le système de ventilation, Démontez et nettoyez les grilles d’entrée et sorties d’aération, Utilisez une brosse de nettoyage pour frotter les parois du conduit de ventilation afin d’y retirer les poussières et les débris de saleté. Lavez ensuite votre filtre que vous trouverez lié à la grille. Utilisez votre lampe de poche et vérifiez s’il y a encore des saletés qui s’incrustent. Attention, veillez à porter un masque de protection ainsi que des lunettes pour ne pas vous infecter avec la saleté provenant des échangeurs d’air en travaillant. Vérifiez encore à l’aide d’un miroir et de votre lampe de poche pour vous assurer que les conduits sont bien nettoyés si ce n’est pas le cas, alors repassez l’aspirateur. Après avoir terminé avec le nettoyage, réinstallez les filtres ainsi que les grilles, puis remettez les conduits en marche. Vous cherchez des entrepreneurs généraux pour votre projet de rénovation? Remplissez le formulaire pour être mis en contact avec des entrepreneurs certifiés! Quel est le prix du nettoyage de conduits d'aération ? Source : Canva Même s’il est quelquefois possible de procéder à un nettoyage de conduits d’aération par vous-même, nous vous conseillons vivement de faire appel aux services des personnes formées et qualifiées pour faire ce type de travail afin de limiter au maximum les risques d’accidents, d’incendies et du travail mal fait pouvant entraîner d’autres problèmes que vous n’aimeriez pas avoir. Au Québec, le prix du nettoyage de vos conduits de ventilation va dépendre du type de forfait que vous allez solliciter. Pour un prix de 300 $, vous avez droit à : Un nettoyage de tous vos conduits d’aération, Un nettoyage de 10 bouches d’aération, Un nettoyage de votre échangeur d’air. Pour un prix de 349 $, vous bénéficierez : D’un nettoyage de 10 entrées et sorties, De tous les conduits et grilles, De tous les filtres et conduits extérieurs. Pour un prix de 395 $, vous recevrez un : Nettoyage du conduit de la sécheuse, Du conduit de ventilation De 15 bouches d’entrées ou de sorties De la fournaise Du traitement anti-bactérien Pour un prix de 439 $, vous aurez droit à : Un nettoyage de 16 bouches de ventilation, Un nettoyage de tous les conduits Pour un prix de 697 $, bénéficiez : Du nettoyage de 15 conduits Du conduit de la sécheuse De la fournaise De l’échangeur d’air Du traitement anti-bactérien Il est important de noter que ces prix peuvent varier selon la localisation de votre logement, de ses dimensions, du nombre de pièces qui la constituent, etc. Contactez donc les entreprises spécialisées dans le nettoyage de conduits et obtenez une estimation exacte de ce que vous aurez à débourser comme frais d’entretien. 8 raisons de nettoyer absolument vos conduits d’aération et de ventilation Source : Canva En nettoyant de façon régulière les conduits de ventilation de votre maison, vous : Favorisez la production d’une meilleure qualité d’air chez vous. Réduisez le risque de développer des soucis de santé (asthme, maladies pulmonaires, congestion et écoulement nasale, démangeaisons, rougeoiement des yeux et de la peau, éternuements, maux de tête, fatigue chronique) Éradiquez les odeurs nauséabondes qui peuvent être dans votre maison. Évitez ainsi les risques d’incendies. Réduisez considérablement le coût du chauffage. Favorisez la prolongation de la durée de vie de votre système et de ses composantes. Améliorez le rendement de votre système de chauffage, climatisation, ou échangeurs d’air. Évitez de fortes dépenses en énergie, car lorsque les conduits sont obstrués par les déchets ou la poussière, leur fonctionnement est ralenti et ils doivent consommer plus d’énergie pour fonctionner normalement. En somme, le nettoyage de conduits d’aération est un impératif. Comptez 500 $ en moyenne pour un entretien général de vos conduits de ventilation. Mais cette dépense ne vaut rien comparée à votre santé qui elle n’a pas de prix !

Le pavage d’asphalte est une très bonne méthode pour tout pavage résidentiel d’une entrée. Mais avant de parler d’une pose d’asphalte devant votre maison, il est nécessaire de bien comprendre ce qu’est l’asphalte, et ce qui influe directement sur sa durée de vie. Car oui, ce type de pavage peut durer de longues années, mais pas à n’importe quelles conditions. Caractéristiques du pavage en asphalte résidentiel Source : Canva Le pavage d’asphalte, qu’il soit résidentiel ou routier, a 5 caractéristiques essentielles : Des fondations appropriées, Être drainé, Présenter une épaisseur suffisante, Être compacté pour ne pas accumuler d’humidité, Résister aux intempéries. Pour atteindre ces caractéristiques, voici comment réaliser des travaux de pavage en asphalte dans les règles de l’art, car sa durée de vie en dépend. 1. Comment faire les fondations d’une entrée en asphalte ? 3 couches forment les fondations d’un pavage en asphalte : La base Il s'agit d'un enrobé bitumineux à granulométrie dense qui fait le lien entre la couche de surface et la sous-base. C’est la raison pour laquelle les Anglais l’appellent : « Binder course ». Son rôle est de répartir les charges subies par la couche de roulement vers la sous-couche et la couche de fondation. Sans elle, les deux couches inférieures pourraient subir un stress mécanique trop important. La sous-base Elle est formée d’un mélange granulaire qui doit obligatoirement correspondre à la désignation MG 20. En effet, cette appellation vise un certain type de fuseaux granulométriques, qui sont : Résistants à l’érosion (performance mécanique), Conducteurs hydrauliques (performance hydrique), Relativement résistants au gel (performance thermique), D’une taille allant de 0 à ¾ po (0 à 20 mm) maximum. La couche de fondation Elle doit être composée de terre ou de remblai compacté si elle excède 12 po (30 cm) d’épaisseur, ou non compacté si elle est plus fine . La profondeur de l’excavation durant les travaux dépend de votre terrain. Elle est ainsi de : 12 à 18 po (30 à 45 cm) pour un sol sableux, 18 po minimum (45 cm) pour un sol argileux. Lorsque le sol est argileux, vous devez ajouter une membrane géotextile sous les fondations dès le début des travaux. Elle protège les fondations des remontées du sol. Les travaux ne s’arrêtent pas là. Le drainage est une autre étape fondamentale d’un pavage d’asphalte réussi. 2. Quel drainage pour un pavement en asphalte ? Une fondation bien compacte assure une première forme de drainage pour le parement en asphalte. Toutefois, elle est insuffisante si la structure est favorable à la stagnation des eaux de pluie. Par conséquent, quel que soit le type de pavage, votre parement doit être construit avec une pente minimale de ¼ po par pi, soit 2%. Le tout, en direction de la rue. Cet écoulement évite ainsi les infiltrations d’eau sous le parement. Elles risqueraient en effet de soulever et de fissurer l’asphalte du fait : Des cycles gel-dégel, du retrait (sécheresse) et du rehaussement (humidité) de l’argile. Attention, il n’y a pas seulement la couche de roulement qui doit épouser cette pente, mais l’ensemble de la structure, fondations comprises. Si vous prévoyez de réaliser une entrée avec une belle superficie, assurez-vous que le centre du parement soit plus haut que les bordures, afin de drainer l’eau sur les côtés. 3. Quelle épaisseur pour le pavement en asphalte ? Source : Canva 2 po (50 mm) après compactage, soit une épaisseur initiale comprise entre 2.5 et 3 po (60 à 75 mm). Cela peut sembler peu, mais en réalité, chaque ½ po supplémentaire renforce la résistance du parement de manière conséquente. On pense souvent que l’épaisseur de l’asphalte est ce qui garantit sa résistance, et donc sa capacité à supporter de lourdes charges, comme des véhicules. Ce n’est que partiellement vrai. En réalité, ce sont les fondations qui vont supporter le poids des véhicules. Structurellement, le pavement en asphalte supporte la pression des roues, qu’il transfère et répartit dans les fondations. Pour ne pas céder, le poids total ne doit ni dépasser ce que peuvent soutenir les fondations, ni dépasser ce que peut supporter le pavement en asphalte. C’est donc uniquement sur ce dernier point que l’épaisseur joue un rôle important. Par conséquent, un épais pavement en asphalte reposant sur de mauvaises fondations va se détériorer de la même manière que s’il était inadapté à la charge à supporter. 4. Pourquoi compacter le pavage d’asphalte ? Pour plusieurs raisons : Éviter que l’eau ne vienne gorger la surface de roulement, Atteindre le volume d’air optimal (8%), Réaliser une bande de roulement douce. En ce qui concerne le volume d’air, il faut savoir qu’avant compactage, ce dernier se situe entre 15% et 20%. À ces taux, l’action conjuguée de l’air et de l’eau va, à terme, engendrer un phénomène de nivellement et de décapage de l’asphalte. Le compactage vise donc à descendre ce volume d’air à 8% environ, sans toutefois descendre trop bas. En effet, sous 2%, l’expansion thermique de l’asphalte n’est plus possible, ce qui cause un ressuage et une instabilité de l’enrobé. Toutefois, bien que la charge à appliquer pour compacter l’asphalte doit être la plus haute possible, il ne faut pas non plus qu’elle soit de nature à détériorer les couches de fondations. 5. Peut-on faire de l’asphalte quand il pleut ? Non. L’asphalte doit sécher pour devenir parfaitement étanche. Les conditions météorologiques optimales pour faire de l’asphalte sont les suivantes : Température ambiante idéale : 4°C à 18°C (40°F à 65°F), Température idéale sur la chaussée : 10°C à 21°C (50°F à 70°F), Pas de gel prévu la nuit suivante, Surface sèche, Période : 1er mai au 30 septembre. Vous ne pouvez donc pas réaliser votre projet d’asphalte n’importe quand. Prenez-vous y donc à temps pour prévoir des travaux avec une entreprise spécialisée. Vous cherchez des experts pour un projet d’aménagement paysager? Remplissez le formulaire pour être mis en contact avec des entrepreneurs certifiés! Quelle durée de vie pour un pavage en asphalte ? Source : Canva 20 ans. C’est la durée de vie d’un pavement en asphalte réalisé selon les règles de l’art. C’est-à-dire avec des fondations solides, telles que nous les avons décrites, et rendues étanches par une membrane géotextile. Si durant les 15 premières années, le pavement ne se détériore que très peu, les choses s'accélèrent généralement drastiquement sur la fin, avec l’apparition de problèmes liés à : Votre emplacement géographique, Le type de parement en asphalte, Son épaisseur, La qualité des fondations. En moyenne, la qualité du revêtement diminue de 40% de la 1ère à la 15ème année, puis à nouveau de 40% dans les 5 années suivantes. Passé 25 ans, le revêtement est inopérant. Comment entretenir un pavage en asphalte ? Observez régulièrement votre pavage d’asphalte. Les premiers signes de détérioration sont des craquements, des dépressions, voire même la formation d’un trou. Plus tôt ces choses-là sont réparées, plus longtemps durera votre revêtement en asphalte. Il suffit souvent : D’un patch, D’un scellement des fissures, Très rarement d’une réfection de la surface. Une fois que vous avez repéré une détérioration, il convient d’en comprendre la cause avant de débuter des réparations, autrement celles-ci ne dureront pas plus longtemps. Si vous laissez la situation se dégrader, de l’eau ou des matières incompressibles pourront entrer dans le pavement et le détériorer bien plus profondément. D’importants travaux seront alors nécessaires. Dans l'article suivant, vous trouverez des conseils pour La réparation de votre entrée en asphalte. Critères pour choisir une entreprise de spécialistes Source : Canva 1. Posez-leur des questions Les entrepreneurs, compétents pour poser un pavage résidentiel, connaissent l’ensemble des règles de l’art (norme, granulométrie, profondeur optimale). Ces éléments leur sont donc parfaitement connus, et ils vous en diront encore bien plus. 2. Privilégiez les entrepreneurs locaux Ne prenez pas de risques avec une entreprise itinérante, car en cas de problème, vous ne pourrez plus les faire revenir. Pour savoir de quel type d’entreprise il s’agit, vous pouvez vous référer à : La licence RBQ, Leur numéro de téléphone fixe, Leur carte professionnelle, Leur adresse. 3. Vérifiez leur réputation Les avis Google vous permettent d’en apprendre beaucoup sur le comportement d’une entreprise et de ses salariés. N’hésitez pas à les consulter, mais ne faites pas confiance à un seul avis. Recherchez des tendances. N’oubliez jamais qu’un client insatisfait par les travaux réalisés par une entreprise, se manifeste toujours beaucoup plus qu’un client satisfait. 4. Visitez de précédents chantiers Une entreprise sérieuse a pignon sur rue. Elle a des clients et a déjà fait de nombreux travaux. N’hésitez pas à leur demander chez qui ils ont travaillé, et à faire un tour chez un ou plusieurs de leurs clients. Ce sera l’occasion de voir un beau pavage résidentiel et de vous faire de nouvelles connaissances. 5. Ne signez rien avant d’avoir lu Un contrat se lit du début jusqu’à la fin, en incluant les petites écritures. Votre signature vous engage, alors ne contractez pas n’importe comment. Une entreprise sérieuse vous explique les clauses, le produit, le détail du chantier, le suivi après travaux, etc. D’ailleurs, ne faites jamais de travaux sans contrat écrit. C’est toujours plus simple, en cas de litige. Une alternative écoresponsable: le pavage en asphalte recyclé Source : Canva Le pavage recyclé est un type de pavage qui permet de : Réduire la tension sur les matières premières, Limiter la production de gaz à effet de serre, Réduire la consommation d’énergie, Réduire le temps de séchage, initialement de 1 à 2 semaines, à 2 jours, Réaliser des économies. En Ontario, l’utilisation de ce type de pavage a ainsi permis de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 52%, d’oxyde nitrique et de dioxyde d’azote de 54% et de dioxyde de soufre de 61%. Ces chiffres ont déjà plus de 15 ans. Il est temps pour vous aussi de participer à l’amélioration de la qualité de l’air, en faisant dès aujourd’hui les travaux de votre entrée en pavage d’asphalte recyclé.

Technique de plus en plus répandue au Québec, l’hydro-ensemencement possède de nombreux avantages. Utilisé dans le monde entier pour la qualité de pousse de ses semences, il sert notamment à protéger les sols de l’érosion. L’ensemencement hydraulique fonctionne par simple aspersion d’un mélange d’eau, de graines, d’un tackifiant et de fibres de bois, sur un sol préparé pour la pousse des plantes sélectionnées. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur cette technique. Comment bien préparer un lit de semence avec l’hydro-ensemencement ? Source : Canva L’hydro-ensemencement repose sur 3 éléments : Un mélange de semences et d’eau, Un lit de semences bien préparé, Un matériel adapté. Avant de faire le point sur le lit de semence et le matériel à utiliser, nous devons préciser, sur les conseils de Rémy Bernard d’Hydro Verdure, que « pour mieux établir l’hydro-ensemencement, cela doit se faire en début mai à la fin juin et de mi-août à la mi-septembre ». Étape 1 : Mesurez le pH de votre sol De manière générale, un lit de semence doit avoir un pH compris entre 6 et 7. En effet, il s’agit du pH idéal pour la pousse du gazon. Toutefois, ce pH peut être différent selon les herbes et les fleurs qui composeront votre semence. Certaines d’entre elles peuvent préférer les sols acides, tandis que d’autres s’épanouissent dans les sols basiques. Par exemple, le lin apprécie un sol acide ayant un pH compris entre 4 et 6. À l’inverse, la luzerne, ou encore le trèfle, poussent particulièrement bien sur un sol ayant un pH pouvant s’élever à 7.5. Ainsi, le pH de votre sol doit avant tout répondre au besoin de vos semences. Attention également à ne pas mélanger la terre extraite de l’excavation d’un bâtiment. Celle-ci, sur une profondeur de 18 po, ne doit pas être mélangée avec la terre arable. Étape 2 : Retirez les herbes et mauvaises herbes Pour y parvenir, vous pouvez utiliser un désherbant tel que le Roundup. Toutefois, sachez que ce produit est composé de glyphosate, un agent chimique toxique qui est déjà interdit à la vente dans les villes de Laval, Montréal et Granby. Il le sera également à Québec dès 2024. Il existe toutefois des alternatives plus ou moins efficaces, telles que : Le lance-flammes, Des désherbants organiques, Le vinaigre, Les huiles essentielles. Étape 3 : Attendez avant d’hydro-semencer Entre le moment où vous avez désherbé votre terrain et celui où vous procédez à l’hydro-ensemencement, vous devez attendre une certaine période, surtout si vous avez utilisé du glyphosate. C’est le vendeur de la préparation qui vous conseillera sur la période à attendre. Étape 4 : Préparez la terre végétale Sur une profondeur de 3 po, incorporer à la terre un fertilisant NPK, c’est-à-dire un fertilisant composé d’azote (N), de phosphore (P) et de potassium (K). Un sol prêt à être hydro-semencé est un sol : Nivelé, Sans dépressions ni ondulations, Nettoyé de toute pierre ou déchet d’une taille supérieure à 2 po sur une profondeur de 2 po également, Drainé, Friable sur 4 po de profondeur. Une fois ces caractéristiques remplies, l’hydro-ensemencement doit être réalisé immédiatement. Étape 5 : Hydro-ensemencez votre terrain Le mélange peut maintenant être réparti uniformément sur le terrain à un taux de 6 lbs de graines pour 1 000 pi² et 1 500 à 2 000 lbs de fibres de bois par acre (40 ares), à condition que : L’hydro-ensemensement soit réalisé de jour, La vitesse du vent soit inférieure à 8 km/heure. Si la pente de votre terrain est supérieure à 3-1 / 2:1, un agent d’adhérence doit être ajouté au mélange pour éviter son déplacement en cas de pluie. Pour mieux protéger les graines de l’érosion, un filet anti-érosion peut être installé sur le terrain. « La meilleure saison pour ce type d’ensemencement se trouve en début mai et se termine à l’arrivée de la neige », nous précise Rémy Bernard. Quel matériel pour l’hydro-ensemencement ? Pour réussir au mieux son ensemencement, le matériel adéquat est un semis hydraulique équipé d’une pompe à engrenage. Il existe un autre type de semis hydraulique, équipé d’une pompe centrifuge, mais les phases d’agitation et de pompage endommagent plus sûrement les graines. Vous cherchez des experts pour un projet d’aménagement paysager? Remplissez le formulaire pour être mis en contact avec des entrepreneurs certifiés! Types de semences Source : Canva Comme nous le dit Rémy Bernard, « Les types de semences sont quasi illimitées et peuvent aller d’un simple mélange de graminées à un mélange de fleurs sauvages. » Pour les particuliers, les semences les plus couramment utilisées sont : Les semences de gazon (régulière et de qualité supérieure), Les semences de trèfle, La terre à gazon. À l’évocation du trèfle, vous vous souvenez sûrement du passage sur le pH du sol. Par conséquent, si vous prévoyez un hydro-ensemencement de gazon et de trèfles, atteindre un pH de 7 sera intéressant. Toutefois, ces semences ne sont pas exclusives. Pour les terrains en pente, particulièrement sujets à l’érosion, un mélange d’espèces ligneuses et de plantes herbacées peut être préféré pour stabiliser la surface. Avantages pour la pelouse ou le gazon Source : Canva « Pour l’hydro-ensemencement, il y a plusieurs avantages dont une économie d’argent et une économie d’eau » nous dit Rémy Bernard. Voyons pourquoi. Les avantages de l’hydro-ensemensement dépendent beaucoup de 3 facteurs : La composition du mélange, La qualité de la terre végétale, La bonne préparation du terrain. Un mélange performant se compose notamment : D’eau, De graines, D’un « agent tackifiant » (type de colle conçu pour l’hydro-ensemensement), D’un super absorbant (gel permettant de retenir jusqu’à 400 fois son poids en eau), De biohumus, De fibre de cellulose. L’hydro-ensemensement avec un mélange aussi complet, effectué sur un sol fertilisé avec un engrai NPK, présente 4 avantages : Il favorise la germination, Il augmente la production de biomasse, Il diminue le besoin d’irriguer (retient l’humidité), Il empêche l’érosion. 1. La vitesse de pousse le gazon hydro-ensemensé En 3 à 5 jours, au lieu de quelques semaines lorsque l’ensemencement est réalisé de manière traditionnelle. Toutefois, La vitesse de croissance des gazons hydro-ensemencés dépend de plusieurs facteurs, notamment: la qualité du mélange de graines utilisé, la température, l'humidité, et les soins apportés. 2. La capacité de couverture du gazon Le gazon ou la pelouse hydro-ensemensée est plus couvrante que les plantes herbacées semées de manière ordinaire, cela pour 2 raisons : Les graines sont mieux réparties, La pousse est favorisée par le mélange. On ne parle pas ici de vitesse de pousse, mais bien de capacité à créer de la biomasse, c’est-à-dire à s’épaissir. 3. L’hydro-ensemensement diminue l’irrigation L’application d’un fertilisant, cumulé à un mélange de qualité, produit une couche capable de retenir l’humidité durant les journées sèches de l’été. Cette qualité évite d’avoir à consommer de grandes quantités d’eau pour garder son gazon vert. En ces temps de sécheresse et de diminution de la hauteur des nappes phréatiques au Québec, l’hydro-ensemensement se présente comme une solution idéale. 4. L’hydro-ensemensement prévient l’érosion Il convient ici de distinguer 2 types d’érosion : L’érosion avant germination, L’érosion après la pousse. Avant la germination, le mélange réparti sur le terrain « colle » les graines au sol, grâce à un agent tackifiant. Ainsi, les semences ne peuvent pas être emmenées par la pluie. La pousse est donc uniforme sur toute la surface du terrain. Toutefois, il peut exister un autre avantage à l’utilisation de l’hydro-ensemensement : la stabilisation du sol. Au Québec, les zones exposées aux glissements de terrain potentielles sont nombreuses, or l’hydro-ensemencement peut justement participer à limiter ce problème. En effet, les études menées sur l’hydro-ensemensement ont permis de déterminer que la composition des semences jouait un rôle majeur dans la maîtrise de l’érosion des sols, surtout lorsque les espèces locales sont majoritaires dans le mélange. Prix de l’ensemencement hydraulique Source : Canva « Le prix moyen [d’une pelouse résidentielle, NDLR] se situe entre 0.20 et 0.30$/pi² » d’après les estimations de Rémy Bernard, qui nous précise également que « les facteurs [qui ont une influence sur le coût, NDLR] sont le choix de semences et le type de relief [un terrain en pente versus un terrain plat, NDLR] » Ainsi, 3 types d’hydro-ensemensement doivent être distingués : Type H1 : terrain plat avec terre végétale, Type H2 : terrain plat non revêtu de terre végétale, Type H3 : terrain en pente avec couche de paille, bois ou encore matrice BFM ou RFM. À cela s’ajoutent 4 grands types de semences : Le gazon classique (0.20$/pi²), Le gazon de qualité supérieure (0.24$/pi²), La terre à gazon (55$/verge), Le trèfle (0.22$/pi²).

Bien conçu et réalisé avec soin, un balcon en béton résiste merveilleusement au passage du temps. En le comparant aux autres matériaux régulièrement utilisés pour la réalisation de structures similaires, ses avantages sont indéniables. Le fait qu’il demeurera solidement ancré, impassible, pour des décennies à venir, n’en est qu’un parmi tant d’autres. Si certains vont l’ignorer en raison de son apparence plus froide, d’autres sont d’avis que sa durée de vie a de quoi réchauffer le cœur! Les avantages d’un balcon en béton pour votre maison Source : Canva Comme nous venons de le mentionner, l’utilisation du béton pour la réalisation d’un balcon résidentiel (ou même commercial) revêt plusieurs avantages. En voici un aperçu: Une excellente durabilité Comme le souligne Dave Dufour de Balcon Expert, une entreprise spécialisée dans le coffrage de patios et balcon en béton, « Un de ses principaux avantages, c’est sa durée de vie. » Si on l’entretient soigneusement, un balcon en béton peut durer plus de 50 ans alors que les autres matériaux utilisés pour la réalisation de projets similaires ont une espérance de vie qui dépasse rarement 15 ou 20 ans. Un matériau bien adapté aux intempéries et aux hivers québécois Le balcon de béton présente une grande résistance au froid et aux changements de température extrêmes. Cela en fait un des produits les mieux adaptés à notre climat capricieux. Il résiste également bien aux intempéries. Un look classique qui s’agence avec plusieurs styles de maisons. Certains hésitent lorsqu’il s’agit de préférer le béton à un produit dont l’aspect est plus chaleureux, comme le bois. Toutefois, comme il s’agit d’un matériau neutre, on peut facilement l’aménager et le réaménager au gré de ses envies. Il s’agence à la fois aux différents styles architecturaux et aux différentes nuances de revêtements extérieurs. Une option esthétique modulable à souhait Source : Canva On peut également le recouvrir de nombreux matériaux afin d’obtenir le look de son choix. Il s’agit d’une solution durable et esthétique. Très tendance actuellement, la version en béton poli confère un look moderne aux balcons et aux escaliers. La rapidité d’exécution Un balcon en béton peut être construit en l’espace d’une journée. On peut donc en profiter rapidement. Une excellente résistance aux rayons UV Le béton ne décolore pas au soleil comme le font certains matériaux. Il conserve sa couleur au fil des ans. Sa facilité d’entretien En en prenant soin adéquatement, le balcon en béton durera plusieurs décennies. Comme le mentionne Dave Dufour, la meilleure façon d’entretenir ce type de balcon et de lui conserver toute sa beauté, consiste à utiliser une machine à pression pour le nettoyer. Un produit antidérapant Du fait qu’il est antidérapant, le béton est plus sécuritaire que le bois en présence d’eau et de glace. Vous cherchez des experts pour votre projet de patio et de balcon? Remplissez le formulaire pour être mis en contact avec des entrepreneurs certifiés! Les inconvénients d’un balcon en béton pour la maison : comment les contourner Source : Canva Une fois abîmé, le béton se détériore rapidement On peut facilement préserver l’intégrité de notre balcon par des gestes simples. Par exemple, on évite de le mettre en contact avec des produits susceptibles de le détériorer. Sachez également que le béton retrouve rapidement son apparence du premier jour au moyen d’un resurfaçage. Pour protéger le béton, on suggère également l’application d’un scellant ou d’un enduit spécialisé. À SAVOIR : Il existe désormais des produits, comme le déglaçant Alaskan, qui n’abîme ni le béton, ni les végétaux qui l’entourent. Renseignez-vous bien avant d'acheter un produit ! Un coût élevé au départ « La tranche de prix, comme l’indique Dave Dufour, se trouve entre 6,50 $ et 35 $ le pied carré. ». Si on inclut les armatures et le coffrage, on peut s’attendre à payer entre 65 $ et 85 $ le pied carré. Si on le compare à d’autres matériaux, son coût de construction peut sembler élevé. Il faut cependant considérer le fait que la longévité du balcon en béton sera deux à trois fois supérieure. On doit faire appel à un professionnel pour sa réalisation La réalisation d’un balcon de béton demande un certain doigté, aussi il vaut mieux confier cette tâche à un professionnel. L’avantage est qu’il s’agit la plupart du temps d’un projet clé en main généralement sans casse-tête! Quel est le revêtement idéal pour un tel balcon? Source : Canva Le climat québécois représente un réel défi pour les matériaux extérieurs qui sont mis à dure épreuve de différentes façons. Au cours d’une même année, ils subissent tour à tour les assauts des rayons ultraviolets, du vent, de la pluie, du gel et du dégel. À ce niveau, le béton possède des avantages sur plusieurs matériaux. Malgré tout, plusieurs leur préfèrent des produits moins résistants et dont la durée de vie utile est largement compromise, pour la simple raison qu’ils les trouvent plus esthétiques. La bonne nouvelle est qu’il n’est pas nécessaire de choisir puisque le béton peut accueillir, tout au long de sa durée de vie, différents revêtements, sans compromettre ses précieux atouts. Au-delà des enduits spécialisés qui protègent le béton, on trouve une panoplie de matériaux aussi agréables pour les yeux que sous les pieds : cèdre, composite, fibre de verre, porcelaine, gazon synthétique (les nouveaux produits ont un aspect beaucoup plus naturel!)… Avant de recouvrir votre balcon de béton d’un revêtement quelconque, assurez-vous qu’il soit sain, exempt de pourriture et sans aucune fissure. Une bonne préparation permettra également au béton de conserver son intégrité, en évitant d’emprisonner l’humidité. On s’assurera enfin que l’eau s’évacue adéquatement et que les surfaces sont suffisamment aérées pour leur permettre de sécher après qu’elles aient été mouillées. Dave Dufour mentionne également l’importance d’opter pour un revêtement extérieur qui convient au béton. Selon lui, « l’époxy est le meilleur revêtement pour ce type de balcon. » Plus économique que l'élastomère, et pouvant s’harmoniser à tous les décors, il s’agit d’une solution préconisée par plusieurs. Pour savoir si cette option convient à votre projet, consultez un professionnel. La polyrésine avec flocons est également une autre belle option. Ce produit conserve une belle flexibilité qui lui permet de bien réagir aux effets du gel et du dégel. Résistant et antidérapant, il se décline en différentes nuances. Une belle façon de personnaliser un balcon de béton! CONSEIL : Avant de recouvrir un balcon de béton d’un produit synthétique, il est parfois préférable de doter la surface d’un sous-plancher en PVC cellulaire. Le sous-plancher permet de créer une chambre d’air entre le revêtement et le béton afin de permettre une bonne aération et d’éviter la formation de moisissure. Comment faire le coffrage d’un balcon en béton extérieur? Source : Canva « Un des principaux inconvénients, c'est la complexité de la structure d’un balcon en béton. » Comme le mentionne Dave Dufour de Balcon Expert, la réalisation d’un balcon en béton est un projet complexe puisqu’il est impératif que les étapes soient exécutées adéquatement. C’est la raison pour laquelle la majorité des gens préfèrent confier la tâche à des professionnels. Bien que la technique puisse légèrement varier selon l’entrepreneur choisi, voici les principales étapes de réalisation d’un coffrage de balcon en béton : Remplir la partie excavée de pierre 3/4" nette. Réaliser un joint de goudron et un coupe-vapeur afin d’empêcher l’eau de s’infiltrer. On peut également employer un papier intempérie. Offert en quincaillerie, ce produit remplit la même fonction. Clouer la structure de coffrage (la pression du béton est importante). Pour les balcons sans soutien d’une longueur considérable, solidifier la structure en insérant des pièces de bois de travers (patte d’étaiement), fixés à la fondation. Insérer des armatures et des treillis métalliques dans la structure de coffrage (solidement ancrés avec des clous et de la broche métallique). Fixer des planches aux extrémités biseautées dans le bas du 2" x 8" afin de réaliser les marches. Marquer au crayon les endroits où les madriers seront fixés. À l’aide d’une équerre posée sur les pièces latérales du balcon, mesurer la dimension de la marche. Une fois la structure du coffrage renforcée, couler le béton. Au moyen d’une pelle ou d’un râteau, étendre soigneusement le béton afin qu’il épouse parfaitement la forme du coffrage. À l'aide d'une planche, égaliser la surface avant de la lisser avec une truelle. Sans appliquer de pression, utiliser un balai pour créer une surface rugueuse. Comme le béton sera adhérent une fois séché, il est également possible d’attendre quelque temps avant de passer à nouveau une truelle afin de réaliser une surface rugueuse. (Notez qu’un béton dont la surface est lisse s’avère très glissant.) Nos conseils pour la réparation des fissures Source : Canva On dit du béton qu’il s’agit d’un matériau vivant. Si l’expression peut sembler ajouter un côté plus chaleureux à ce matériau froid, cela revient uniquement à signifier qu’il peut se détériorer en vieillissant. Même si le béton est durable, les infiltrations d’eau, tout comme les effets du gel et du dégel, pourront entraîner des répercussions, principalement sous forme de fissures. Il existe différents types de fissures. Celles dues au retrait du béton autour de la fondation sont dites passives et elles se stabilisent après une année. D’autres fissures peuvent survenir en raison d’une problématique particulière qui peut, dans certains cas, entraîner des répercussions majeures. Avant de procéder à une réparation, mieux vaut consulter un expert et régler le problème sous-jacent. Les fissures peuvent être provoquées par : Les racines d’arbres situées à proximité des fondations Un affaissement dû au mouvement du sol Un soulèvement dû au gel Une poussée du sol Un remblayage inadéquat ou prématuré du sol Un mauvais compactage Un drain français absent, bouché ou défectueux Une application inadéquate du béton La mauvaise qualité du béton Comme le mentionne Dave Dufour, pour réparer des fissures sur un balcon en béton, on peut le faire soi-même ou contacter un professionnel, selon l’importance des fissures. En effet, réparer un balcon de béton ne se limite pas à remplir des trous et des fissures. Si les armatures sont exposées ou si les fissures sont profondes, très longues ou très nombreuses, il faut chercher la cause de leur origine. Ainsi, toutes réparations structurelles devraient être confiées à une entreprise spécialisée. Comment réparer une fissure dans un balcon en béton Il est recommandé de procéder à ces travaux au cours d’une journée sans pluie et où la température se situe entre 5 et 20 degrés Celsius. Choisissez des produits offrant une excellente adhérence. Retirez à l’aide d’un jet d’eau ou d’un jet d’air comprimé les particules et les morceaux de béton qui s’effritent et pourraient nuire à une bonne adhérence. Bien nettoyer le balcon et laisser complètement sécher. Délayez le mortier au moyen d’un agitateur pour mélanger de petites quantités. Si votre projet nécessite une plus grande quantité de béton, une bétonnière vous facilitera la tâche. Appliquez une première couche mince de mortier à prise rapide de manière à remplir les fissures et les trous avec du mortier à prise rapide. Procédez par mouvements rapides et précis, à l’aide d’une truelle à bout carré pour lézardes profondes. (Trop de mouvements pourraient favoriser la formation de dépôts cristallins à la surface du béton). Lissez la surface avec un petit balai, un pinceau ou une éponge légèrement humide. Une fois les trous et fissures comblés, procédez à une refonte des surfaces à l’aide d’un produit adapté, à prise rapide, ayant été modifié aux polymères. Une fois la surface bien humectée, appliquez la seconde couche en suivant les recommandations données précédemment, de façon à obtenir une surface plane. Pour un résultat impeccable, lissez avec une éponge humide au fur et à mesure que vous procédez. ASTUCE : par temps très chaud ou en cas de pluie, protégez la surface à l’aide d’une toile de polyéthylène ou de jute. Assurez-vous qu’elle n’entre pas en contact avec la surface.

Argileux, sableux, limoneux, till et organique, les conditions du sol pour l’excavation d’une fondation sont particulièrement donc diversifiées au Québec. Toutefois, ce sont les sols argileux qui couvrent la plus grande partie du territoire habité de la province. Il y a donc de fortes chances que vous creusiez les fondations de votre maison dans de l’argile. Voici tout ce que vous devez connaître, pour construire dans ce sol capricieux, un mur de fondation solide. Les 10 conditions d’un bon sol pour une excavation de fondation Source : Canva On pourrait dire que, pour une excavation, un bon sol est un sol stable. En réalité, si certains types de sol sont plus stables que d’autres, tous présentent les mêmes enjeux : identifier les forces que le sol impose à une structure, mettre en place une méthode pour les contenir. Ainsi, avant d’entreprendre une excavation, il convient de faire appel à un expert qui définira ces contraintes. Cette analyse, généralement réalisée à l’aide d’un tami avec des ouvertures de 75 µm (n°200), permet de déterminer si les 10 conditions d’un bon sol sont réunies : Bonne plasticité (la terre colle et peut être moulée), Particules inférieures à 0.002 mm dont la teneur est plus majoritairement affectée par les liaisons ioniques que par la gravité, Capacité à supporter des murs de tranchées verticaux, Résistance évoluant en fonction des vibrations et des équipements lourds, Consistance variant entre une terre molle et dure, Ne laisse pas passer l’eau facilement, Peut être asséché depuis l’intérieur de l’excavation, Est cohésif, c’est-à-dire que sa vitesse d’érosion est faible, Est en capacité de subir un soulèvement du fond de fouille, Se fissure par cisaillement et par affaissement. Bien sûr, le sol idéal existe rarement, encore moins au Québec. Nous vous l’avons dit dès l’introduction : les zones habitées du Québec sont argileuses. Dans la pratique, cela pose de sérieux problèmes. Voyons pourquoi, en nous intéressant d’abord à la solution, puis aux causes. Vous cherchez des experts pour votre projet de fondations? Remplissez le formulaire pour être mis en contact avec des entrepreneurs certifiés! Quelle fondation créer pour un sol argileux ? Source : Canva Regardez autour de vous. Vous marchez dans la rue et voyez qu’une maison présente une façade fissurée, mais que celle à côté est intacte. Pourtant, les deux se trouvent à proximité de grands arbres, sont construites sur le même sol argileux et subissent la même densité de circulation. La différence tient souvent à une seule chose : le mur de fondation. L’une a de bonnes fondations, l’autre non. Alors, jusqu’à quelle profondeur faut-il descendre, et à quoi doivent ressembler ces fameuses fondations ? Les bases pour la construction de fondations solides Pour un sol argileux, vos murs de fondations doivent : Descendre à une profondeur d’au moins à 3 pi 11 po (1 m 20), Reposer sur des semelles possédant une résistance d’au moins 10 MPA (mégapascals), Ne pas remblayer les excavations, Être isolées, Être creusées loin d’un talus, Être entourées d’une géomembrane anti-évaporation autour de la maison, Être à distance des arbres. Nous reviendrons sur la question des arbres dans la partie consacrée aux maisons qui se fissurent, mais sachez que la géomembrane anti-évaporation est justement là pour empêcher les arbres de fissurer la maison. Pour cela, vous devez l’installer à une distance de 3 pi 28 po (1m50) des murs de fondations. En ce qui concerne le talus, nous allons évoquer le sujet plus tard dans l’article, mais sachez déjà que l’érosion, le creusement d’une piscine ou bien encore le remblai, peuvent entraîner des glissements du talus et donc modifier les forces que les fondations doivent combattre. Si vous ne respectez pas ces conseils, le poids de votre maison et les mouvements naturels de retrait et de rehaussement de l’argile (on va y revenir), vont déformer le sol et fissurer votre maison. Il est maintenant temps de comprendre pourquoi. Consultez également notre article Les normes de sécurité à respecter pour des travaux d'excavation À quelle profondeur creuser pour éviter le gel lors d’une fondation ? Il convient de distinguer 2 situations : Le sous-sol ou le vide sanitaire est chauffé, Les fondations ne jouxtent aucune pièce chauffée. Dans le premier cas et dans un sol argileux, une profondeur d’au moins 3 pi 11 po (1m20) doit être respectée. Avec tout ce que nous avons dit sur l’argile jusqu’à présent, vous en avez sûrement compris la raison : il se gorge très facilement d’eau. Dans le deuxième cas, si vous habitez au sud du Lac-Saint-Jean, vous devrez creuser jusqu’à 5 pi (1.5 m) de profondeur. Quoi qu’il en soit, l’argile étant un sol particulièrement sensible au gel, vous devez ajouter des isolants rigides et les placer à l’extérieur de vos murs de fondations. De cette manière, ils ne gèleront pas. Pour quelle raison un sol argileux est-il fragile ? Source : Canva Qu'est-ce qu'un sol argileux ? Un sol argileux est un sol d’origine sédimentaire. Il se retrouve principalement autour des lacs et des rivières. Toutefois, il n’existe pas qu’un seul type de sol argileux. Non seulement les propriétés de l’argile évoluent, et sont donc directement fonction de son histoire géologique, mais sa composition diffère également d’un sol à un autre. En effet, l’argile peut se composer, en différentes proportions, de minéraux tels que : La kaolinite, L’illite, L’halloysite, La chlorite, La montmorillonite. À ces éléments s’ajoutent des agents cimentaires, comme la calcite, présents en plus ou moins grande quantité. Or, plus il y a d’agents cimentaires, plus l’argile est solide, et inversement. Les argiles datant de l’époque post-glaciaire, comme celles du Québec, sont particulièrement jeunes et donc peu consolidées. Les problèmes liés au sol argileux L’argile a 2 problèmes, qui se manifestent : Au moment de l’excavation Nous avons déjà pris la mesure de l’instabilité de l’argile. Il faut savoir que de nombreux glissements de terrain ont déjà eu lieu. La cause ? Le lessivage du sel déposé dans les sédiments de la mer Champlain, et l’incision faite par le Saint-Laurent et ses affluents. Cette fragilité intrinsèque de l’argile se retrouve bien évidemment aussi au moment de creuser le mur de fondation d'une maison. En effet, un sol argileux se compose de couches de limon et de sables qui peuvent subir une pression interstitielle. C’est la rupture de cette pression, durant la phase d’excavation, qui peut entraîner une instabilité de la couche de sol meuble. Durant la vie de la construction Un second problème, qui se manifeste une fois la maison construite. Il faut savoir qu’un sol argileux peut être, géologiquement, plus ou moins jeune. Plus le sol est jeune, plus son équilibre est précaire. Qu’est-ce que cela veut dire ? L’argile va péniblement supporter son propre poids. Celui des infrastructures construites sur ce type de sol va donc engendrer des déformations. Les ennuis ne s’arrêtent pas là, car l’argile est particulièrement sensible aux variations d’eau. Lorsqu’il fait chaud et que l’argile s’assèche, il se tasse. On dit alors qu’il fait un retrait. À l’inverse, lorsqu’il pleut et que le terrain se gorge à nouveau d’eau, il gonfle. On dit alors qu’il se rehausse. Voici les raisons pour lesquelles les fondations d’une maison doivent être en capacité de gérer l’ensemble de ces contraintes. Pourquoi ma maison se fissure malgré de bonnes fondations? Source : Canva Très probablement parce qu’elle est construite sur un sol argileux. Si vous êtes sûr d’avoir de bonnes fondations, cela peut être lié à la présence de grands arbres près de chez vous. En effet, les grands arbres peuvent poser 2 problèmes. Le premier se manifeste en période de sécheresse. Les arbres, assoiffés, contribuent à l'assèchement des sols et, par conséquent, à la fissuration des bâtiments adjacents suite au phénomène de retrait de l'argile. D’où l’importance de la géomembrane que nous avons déjà évoquée. Le second apparaît lorsque les racines des grands arbres passent sous la maison. Dans ces conditions, lorsque le vent s'engouffre dans le houppier et menace de faire tomber l'arbre, il peut arriver que les racines soulèvent la semelle, endommageant la maison qu'elle supporte. Toutefois, les grands arbres ne sont pas les seuls responsables des fissurations de votre maison. Dans les villes comme Montréal, où les sols en argile sont nombreux, il y a aussi : La trop grande présence d'asphalte et de béton, qui étanchéifie le sol, Le système de drainage, qui empêche l'eau d'entourer les semelles des fondations, L'évacuation des eaux de pluie directement dans les caniveaux. Si vous avez ce genre de problème chez vous, un géotechnicien peut vous conseiller sur la marche à suivre pour limiter les dégâts. Il suffit parfois d'arroser votre terrain vous-même pour corriger le problème. Vous vous interrogez sur le coût de travaux d'excavation ? Découvrez les facteurs qui font varier les prix de l’excavation