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Le muret de béton est la solution des plus grandes inspirations. Sa réalisation est relativement simple, mais demande tout de même de suivre les règles de l’art, et de prendre quelques précautions. Comment faire un muret en blocs de béton ? Source : Canva Ne vous lancez pas bille en tête ! Suivez ces 6 étapes qui doivent toujours préfigurer la construction d’un mur de soutènement. Étape 1 : l’étude de sol Pourquoi réaliser une étude de sol ? Car la plupart des sols habités du Québec sont argileux, notamment le long des rives du Saint-Laurent, dans les vallées de l’Outaouais et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous savez très certainement que l’argile est instable, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’il ne l’est pas de la même façon partout. Tous les sols argileux ne sont pas identiques. Leur solidité diffère en fonction de leur composition. Ainsi, en plus d’être composés de kaolinite, d’illite ou encore de chlorite, les sols argileux contiennent également des agents cimentaires en plus ou moins grande quantité. Plus il y en a, plus votre sol est solide, et moins vos fondations doivent être profondes. Certes, les fondations d’un muret de béton n’ont pas à supporter les mêmes charges que les fondations d’un bâtiment, mais attention, votre muret devra tout de même compenser les forces que le talus va imposer à sa structure. Étape 2 : creusez vos fondations hors gel Si vous vous trouvez au Sud du Lac-Saint-Jean, dans un sol argileux, une fondation de 4 pi 6 po (1 m 20) ou 5 pi (1 m 50) suffit pour être hors gel la majeure partie des hivers. Pour un sol en roche, en silt, ou à forte granulométrie, ces valeurs changent. C’est la raison pour laquelle, avant de creuser votre mur de soutènement, une étude de sol est importante. Étape 3 : choisir le bon type de mur Par types de mur en béton, on parle de : T inversé, Mur poids. Caractéristiques du mur en T Le mur en T inversé est un mur qui dispose d’une semelle plus large que le mur, d’où le nom de « T inversé ». Dans ce cas, le calcul de la largeur de la semelle est le suivant : 0.5 à 0.66 X hauteur de mur. Au minimum, quelle que soit la hauteur du mur, la semelle doit être large d’au moins 15,7 po (40 cm). À cela s’ajoute le fait que votre semelle doit être au moins aussi grande, ou plus grande, côté remblai que côté mur visible. Caractéristique du mur poids Ce type de mur dispose d’une base plus grande que le reste du mur. Ainsi, si le haut de votre mur est fait de parpaings classiques de 7.8 po (20 cm) , la base de celui-ci sera faite de parpaings de 10.6 po (27 cm), par exemple. L’avantage de ce type de mur est qu’il est plus stable que le mur en T. La largeur de ses semelles répond à la formule suivante : 0.33 à 0.5 x hauteur de mur (15.7 po (40 cm) minimum). Le calcul de la largeur de la base est le suivant : 0.2 x hauteur de mur + 4 po (10 cm) Quoi qu’il arrive, le dernier tiers de votre mur doit toujours avoir une épaisseur minimale de 7.8 po (20 cm), c’est-à-dire se terminer avec des parpaings de taille standard. Étape 4 : posez le drain Pour poser un drain, il vous faut : Du tissu géotextile, Des ciseaux, Un drain Une scie, Du gravier, Un niveau à bulle, Un mètre, Une pelle, Une règle de maçon. Pour poser le drain, il est nécessaire de dégager un espace d'environ 20 pouces (50 cm) d’épaisseur le long du muret de soutènement, côté talus. Pour protéger le mur de l’humidité, vous pouvez ajouter une couche de goudron contre le mur, et une membrane d’étanchéité. Placez le tissu géotextile dans ce dégagement d’espace. Il évite que le drain, qui est un tuyau en pvc, ne soit bouché par de la terre ou des cailloux. Ajoutez un fond de gravier à l’emplacement du drain. C’est ici que vous devez utiliser votre niveau à bulle. Les graviers doivent réaliser une pente permettant à l’eau de s’écouler. Coupez le drain à la longueur du mur, placez-le sur le lit de gravier et revérifiez qu’il forme bien une pente. Vous pouvez maintenant le recouvrir de gravier puis replier le géotextile par-dessus. Il ne vous reste plus qu’à le recouvrir de terre. Le drain peut conduire l’eau jusqu’à une zone dédiée, comme le système d’évacuation d’eau pluviale. Vous cherchez des entrepreneurs généraux pour votre projet de rénovation? Remplissez le formulaire pour être mis en contact avec des entrepreneurs certifiés! Conseils pour couler un muret Source : Canva Conseil 1 : Marquez l’emplacement du mur Pour bien commencer votre chantier, vous devez marquer l’emplacement du mur. Pour ce faire, utilisez des piquets, une ficelle, et délimitez la zone. N’oubliez pas de prévoir large : 12 po (30 cm) côté butte pour la partie drainage, 12 po (30 cm) sur la face visible pour renforcer le mur. Conseil 2 : Réalisez la tranchée En fonction de la hauteur de votre muret de béton, du type de terre et des recommandations issues de l’étude de sol, creusez la tranchée qui vous permettra de réaliser les fondations. Une fois le trou effectué, compactez la terre avec un compacteur manuel, puis passez un coup de râteau pour éviter que le sol ne soit trop compact. Avec un niveau à bulle, assurez-vous que le fond soit plat. Conseil 3 : Protégez le mur et le drain La membrane géotextile peut être posée dès à présent. Elle va ainsi recouvrir le fond de la tranchée, sa partie montante, ainsi que l’emplacement du drain. Prévoyez au moins 12 po (30 cm) supplémentaires pour la replier sur le drain et les graviers, une fois ceux-ci installés. Bloquez la membrane avec des piquets pour la garder bien en place pendant la pose des blocs de béton. Conseil 4 : Posez la première rangée de blocs de béton Il s’agit de la partie du mur la plus délicate à réaliser. Elle conditionne la réussite de la suite de l’ouvrage. Elle doit être parfaitement plane. Par conséquent, si vos blocs de béton sont inégaux, n’hésitez pas à ajouter de la terre ou des graviers. Un maillet en caoutchouc vous aidera à les mettre droit. Une fois cette première ligne en place, vous pouvez poser le drain sur toute la longueur arrière du mur. Un tuyau d’un diamètre de 4 po (10 cm) fera l’affaire. Conseil 5 : Montez le deuxième étage Une seule règle ici : chevauchez les niveaux. Pour y parvenir, coupez un parpaing en deux et commencez la deuxième ligne en le plaçant à une extrémité du mur. La deuxième moitié du parpaing terminera la rangée. Pour solidifier la structure du mur, vous pouvez utiliser une colle à béton, au moins sur les deux dernières rangées du muret. Conseil 6 : Terminez le mur Après avoir vérifié que la deuxième ligne de blocs de béton est aussi de niveau, vous pouvez terminer votre mur de la même manière. Remblayez le pourtour du mur sans compacter la terre et recouvrez la membrane géotextile. Vérifiez une dernière fois le niveau de votre mur. Exemples de styles de murets extérieurs Source : Canva Moderne Les blocs de béton ne sont pas simplement des parpaings, mais peuvent au contraire se présenter sous la forme de briques semblables à des pierres naturelles. Ainsi, vous pouvez par exemple trouver dans le commerce du béton en texturation lisse aux couleurs : Beige carbonifère, Gris Champlain, Gris calcaire, Brun châtaigne. De jardin Les blocs de béton peuvent véritablement offrir un nouveau look à votre jardin, avec des installations en terrasse. La pose peut même être facilitée par un système par emboîtement pour un muret de béton monté verticalement ou en talus. Si vous recherchez un muret fait de roches incurvées, sachez que vous pouvez en trouver dans le commerce pour environ 500$ le lot de 4. Le béton vous permet donc toutes les formes et tous les styles, pour répondre à toutes vos inspirations.

La charpente métallique se voit de plus en plus dans le secteur résidentiel. Si elle fut d’abord l’apanage des bâtiments commerciaux et industriels, ses qualités attirent aujourd’hui les particuliers. Si vous êtes intéressé pour monter une charpente en métal sur votre maison, vous avez raison. Par contre, il y a des choses à savoir sur la charpente métallique avant de se lancer. Une charpente métallique, c'est quoi ? Source : Canva Une charpente métallique est un type de charpente dont l’organisation structurelle reprend trait pour trait celle de la charpente en bois. Ainsi, la charpente métallique se compose elle aussi de : Fermes, Pannes, Poutres, Poteaux, Linteaux, Contreventements, Montants, Lisses. Une fois montée, la charpente métallique est recouverte d’un bardage en métal. Structure et éléments Dans leur structure, les portiques ou fermes en acier sont les mêmes que ceux des charpentes en bois. Ils peuvent être : Monopente, Double-pentes, Mansardé. À cela s’ajoute également une forme qui lui est propre : le portique à chevrons courbes. La charpente métallique permet donc de faire la même chose que le bois, mais également d’aller au-delà des limites structurelles d’une charpente en bois. Pour réaliser ces formes, les charpentes métalliques se composent de différents éléments : Les poutres en H, qui sont posées verticalement et horizontalement, Les poutres en I, posées horizontalement pour résister à des charges importantes, Les poutres et les cornières en T, qui forment les contreventements, Les pannes en Z pour les petits chantiers (portée inférieure à 8 mètres). Quelles sont les caractéristiques d’une construction en métal ? Les propriétés du métal se divisent en 2 groupes : insensibles à la structure, sensibles à la structures. Les propriétés insensibles à la structure Ces propriétés dépendent directement des propriétés atomiques du métal, qui est un alliage de fer et de carbone. Par exemple, la résistance à la traction du métal est une propriété insensible à la structure. Elle s’exprime par le module de Young qui est le résultat de la contrainte de traction divisée par la déformation en traction. Parce qu’elle est une caractéristique insensible à la structure, elle est la même quelle que soit la composition du métal. Du module de Young découle une autre propriété : la résistance élastique. Il s’agit de l’énergie stockée dans le métal et susceptible d’être libérée. C’est notamment le cas pour les ponts suspendus, dans le cas d’une rupture de câble. Les propriétés sensibles à la structure Il s'agit de caractéristiques qui dépendent de la structure de l’ouvrage. Parmi les propriétés sensibles à la structure, on compte la résistance aux actions latérales et verticales. La capacité d’une charpente métallique à répondre à ces forces dépend non seulement de la rigidité en flexion du métal, mais aussi de la qualité des connexions qui la composent. Un renforcement des chevrons va permettre d’augmenter la résistance de la charpente métallique aux actions latérales et verticales. Vous cherchez des entrepreneurs généraux pour votre projet de rénovation? Remplissez le formulaire pour être mis en contact avec des entrepreneurs certifiés! Pourquoi utiliser une charpente métallique pour votre maison ? Source : Canva Parce que la charpente métallique permet : Un gain de place, Une plus grande liberté de design, D’être prête à monter. Gain de place L’usage des charpentes métalliques est particulièrement en vogue dans les secteurs de : L’industrie, L’import-export (stockage), L’agriculture, La vente au détail. Pourquoi ? Parce que ces secteurs souffrent tous d’une même contrainte : avoir de la place. Or, ménager des espaces importants est exactement ce que permet la charpente métallique. En effet, bien que ce type de charpente réponde aux mêmes principes qu’une charpente en bois (fermes, pannes, linteaux, etc.), elle s’en distingue par la possibilité de construire des portiques sans contreventements. Les portiques sont des structures en acier à ossature continue qui correspondent aux fermes de toit des charpentes en bois. Ceux-ci peuvent être composés de poutres atteignant 131 pieds (40 mètres) de longueur, ce qu’aucun bois n’est capable de réaliser. Liberté de design Vous ne le savez peut-être pas, mais la charpente métallique offre une très grande liberté aux architectes. Une ossature métallique permet tout autant de réaliser un bâtiment comme le Chrysler Building de New-York, que la charpente de la gare de King’s Cross Saint-Pancras, en passant par la Tour Eiffel à Paris. Ces 3 monuments nous permettent de bien comprendre que la charpente métallique est le champ de tous les possibles. Prêt-à-monter La majeure partie des composants d’une charpente métallique sont conçus en usine, puis livrés sur le chantier. Elle n’a donc plus qu’à être assemblée sur place. Seul bémol : sa complexité. Réussir son montage facilement demande une grande technicité. C’est notamment le cas pour prendre en compte des contraintes comme celles dont nous avons parlé précédemment, qui dépendent de : L’habillage de la façade, La couverture du toit, Les contraintes météorologiques, Etc. Son montage doit également prendre en compte la dilatation thermique. C’est notamment le cas lors de la pose d’une couche de séparation. En effet, les fixations et les pattes du support sont alors noyées. Autrement, sous l’effet de la dilatation thermique, elles risqueraient de percer les bandes de tôle. En résumé, ce sont l’ensemble des forces (poids des matériaux, effets du vent, etc.), qui s’imposent à la structure métallique, qui doivent être prises en compte. Au demeurant, c’est exactement la même chose pour les charpentes en bois. Comment construire une charpente métallique ? Source : Canva Si vous souhaitez vous lancer seul dans la construction d’une charpente métallique, sortez dors et déjà votre calculatrice, car voici les étapes à suivre. Étape 1 : calculez les contraintes Pour réaliser une charpente métallique qui tienne debout, vous devez estimer précisément les contraintes que la structure va devoir supporter. Le calcul de ces contraintes va notamment déterminer les formes que pourraient prendre votre charpente. Nous avons évoqué un peu plus haut le module de Young. Et bien, à celui-ci, vous pouvez ajouter le calcul de la flexion uniaxiale et biaxiale ou encore le calcul de la capacité de charge de la structure par la méthode de Newmark ou celle de Cranston. Étape 2 : faites fabriquer la charpente Lorsque vos calculs sont terminés, qu’ils ont été corrigés et contrôlés, vous pouvez lancer la production des éléments en usine. La charpente vous sera livrée en kit directement sur votre chantier. Vous n’aurez plus qu’à la monter. Par contre, si vous avez fait des erreurs de calcul, et que vous souhaitez effectuer des modifications sur le chantier, vous devrez faire appel à un sidérurgiste. Étape 3 : le montage Si vous avez déjà monté vous-même une charpente en bois, vous pourrez prévoir un temps de montage 30% plus rapide que ce qu’il vous a fallu pour monter votre charpente en bois. L'isolation d’une toiture métallique Source : Canva Deux types d’isolation peuvent être ajoutés à une charpente en acier. Il y a bien sûr l’isolation thermique, indispensable à toute maison au Québec. Mais il est aussi envisageable d’ajouter une isolation phonique. Cette dernière permettra de limiter l’éventuel bruit issu de la dilatation du métal et amplifié par ses propriétés de résonance. Isolation thermique Elle fonctionne de la même façon que l’isolation posée sous une charpente en bois. La charpente métallique est compatible avec : La laine de verre (panneaux et rouleaux), La mousse de cellulose (projetée), Le polystyrène expansé (EPS), Les mousses polyuréthanes (projetées), La laine de roche (projetée). Isolation phonique Mieux vaut prévoir l’isolation phonique dès le début de la construction, et cela pour une raison simple. Une fois la charpente et la couverture en place, vous devez déposer le toit pour la réaliser. Lorsque le toit est déjà posé, l’isolant phonique peut être posé sur les chevrons. À l’inverse, lors de la construction de la charpente, l’isolant peut être posé sur les voliges, sous la forme de fines planches. Si vos combles sont perdus, vous pouvez poser l’isolant directement au sol, ou le souffler dans la pièce. Vaut-il mieux utiliser une charpente métallique ou en bois ? Source : Canva À première vue, la charpente métallique semble l’emporter sur la charpente en bois, puisqu’elle est : Plus légère, Plus économique, Plus résistante, Plus facile à entretenir. Légère Les poutres en métal sont plus légères que les poutres en bois. Par conséquent, elles sont non seulement plus faciles à manœuvrer sur le chantier, mais elles supportent également des matériaux de couverture plus lourds. Économique 10%. C’est l’économie réalisée à l’achat sur le prix d’une charpente métallique, par rapport à une charpente en bois. Ce n’est qu’une moyenne, car si l’économie ne peut être que de 8%, elle peut très bien s’élever à 15% du prix d’une charpente en bois. Résistante L’acier d’une charpente métallique se compose généralement d’acier laminé. Ce type de matériau est particulièrement résistant et dépasse le bois dans ses capacités de flexion. Facile à entretenir L’acier n’est ni sujet aux champignons, ni aux insectes, ce qui en fait un matériau idéal pour une charpente de maison. Une fois installé, il ne demande aucun traitement ou entretien particulier. Sauf… S’il est touché par la corrosion. Il est maintenant temps de passer aux inconvénients de la charpente métallique. Inconvénients de la charpente métallique Source : Canva Si vous avez peur que votre charpente rouille, ou qu’elle soit mal réalisée par l’artisan, mieux vaut opter pour une charpente en bois. Cette dernière étant plus répandue, les artisans peuvent avoir une plus grande expérience quant à sa pose. Rouille et charpente métallique Comme vous le savez, celle-ci se forme au contact de l’humidité. Or, une charpente de toiture est autant touchée par de l’humidité extérieure (formée par la condensation) que par de l’humidité intérieure (respiration, cuisson, douche, etc.). Pour lutter contre la corrosion, ces éléments peuvent être installés sur une charpente métallique et dans le bâtiment : Une membrane pare-pluie, Un écran pare-vapeur, Une ventilation VMC. Dans tous les cas, privilégiez toujours une charpente constituée d’acier galvanisé. Ce traitement permet au métal de résister à la corrosion. Ce n’est pas le seul point faible de la charpente métallique. La technicité Pour être performante, une charpente métallique doit être particulièrement bien réalisée. Prenons l’exemple d’une couverture de toit en métal. Lorsque celle-ci est posée sur un toit à faible pente et exposée au vent, des bruits de flottement peuvent résonner dans tout le bâtiment. C’est notamment le cas lorsque : Les entraxes sont trop importants, Il existe une entrée d’air dans la lame d’air, Il n’y pas de couche de séparation avec les voligeages ajourés, Le choix et l’épaisseur des matériaux n’est pas la bonne. Autre inconvénient : les craquements liés à la dilatation thermique. Le métal est un matériau particulièrement sujet à la dilatation thermique. Ainsi, il peut produire des bruits caractéristiques durant la journée, en fonction de la température extérieure, et si les plaques de tôle sont : Mal posées (trop bord à bord), Trop rigides, Bridées sur la charpente métallique. Ce phénomène est d’autant plus amplifié que l’acier possède une forte résonance. Le feu, inconvénient du métal ? La faible résistance de l’acier est souvent donnée comme inconvénient d’une toiture métallique. Il est vrai qu’une toiture en bois résiste mieux à la chaleur. Néanmoins, si vous avez la malchance de voir votre maison brûler, l’état de votre toiture restera un problème très secondaire. Comment calculer le prix d'une charpente métallique ? Source : Canva Une charpente en acier galvanisé vous coûtera entre 10 et 25$ /pi². À ce prix-là, votre maison sera protégée pour au moins 50 ans. L’investissement est donc rentable. À titre d’exemple, voici les prix d’une charpente, par pièce, au travers des éléments de structure : Contreventement calibre 25, 11.25 pi : 21$, Barre résiliente pour plafond : 10$, Cornière d’angle 10 pi L X 1 ¼ po l : 5$, Profilé métallique en U calibre 18, 1 ½ X 12 pi : 19$, Moulure en L de 10 pi : 8$, Moulure en J de 10 pi L X ⅝ po : 8$, Poteau d’ossature 2 ½ po X 12 pi : 11$, Poteau métallique calibre 25, 3 ⅝ po X 12 pi : 16$.

Dans une installation septique, la fosse est l’élément qui nous vient d’abord à l’esprit. Pourtant, ni vu ni connu, le champ d’épuration n’en est pas moins une composante essentielle. Son bon fonctionnement est primordial, non seulement pour vous et votre famille, mais également pour la communauté et l’environnement. Le champ d’épuration est l’endroit de votre installation septique où bactéries et micro-organismes se chargeront de décomposer les matières résiduelles. S’il fait défaut, c’est tout le système d’épuration des eaux usées qui sera affecté. On vous explique comment fonctionne un champ d’épuration, ainsi que le rôle que vous pouvez jouer pour assurer son bon fonctionnement. Le fonctionnement du champ d'épuration de la fosse septique Source : Canva Un Canadien utilise en moyenne 329 litres d’eau par jour. Comparativement, un Québécois en utilisera 400. Nul besoin de grand calcul pour comprendre que, lorsque la maisonnée comporte plusieurs occupants, l’installation septique doit traiter chaque jour une importante quantité d’eaux usées. Les eaux usées se déplaceront idéalement par gravité entre la fosse septique et les tuyaux. Lorsque nécessaire, elles seront acheminées vers le champ d’épuration au moyen d’une pompe. Comme les bactéries ont besoin d’oxygène pour traiter les eaux usées, le champ d’épuration est établi dans un sol non saturé d’eau (eau de surface ou nappe phréatique, et libre de tout élément perméable (asphalte, béton, remise, etc.). Traitement des eaux usées Le champ d’épuration est le réseau souterrain qui traite et redistribue les eaux usées d’une fosse septique. Les eaux usées, qui sont partiellement traitées par la fosse septique, sont acheminées vers des tuyaux perforés du champ d’épuration au moyen d’une pompe ou grâce à la gravité. Elles percoleront à travers un lit de gravier, processus qui vise à éliminer les polluants avant qu’elles ne soient retournées dans le sol. Décomposition des contaminants Lors de cette dernière étape de filtration, les micro-organismes présents dans le sol digèrent et éliminent les impuretés résiduelles (solides en suspension, produits chimiques organiques, virus, bactéries). Leur rôle consiste à décomposer les contaminants, de sorte que ce sont finalement des eaux usées propres qui rejoignent les eaux souterraines. L’ensemble du processus permet d’éviter la contamination de la nappe phréatique. Quelles sont les dimensions d’un champ d’épuration? Source : Canva Les dimensions du champ d’épuration dépendent à la fois du choix de l’équipement et des exigences de la propriété (le nombre d’occupants de la maison ou le nombre de chambres à coucher!). Dans le cas des grandes installations, les tuyaux d’un diamètre de 10 cm (4 po) peuvent avoir une longueur de 30 mètres (100 pi), chacun étant à une distance de 4 pi de l’autre. Les tuyaux sont généralement placés à une profondeur de 90 à 120 cm (36 à 48 po). Ils sont déposés sur un lit de gravier d’une épaisseur de 30 cm (12 po) et protégés par une couche de remblai. Ainsi, un champ d’épuration classique nécessitera 1 938 pi² de terrain gazonné pour une résidence de trois chambres à coucher. Cela peut paraître énorme et de fait, cet espace n’est pas toujours disponible. C’est pourquoi il existe des options pour les petits terrains. Le champ d’épuration modifié est l’un des moyens des plus souvent employés. Non seulement son prix est-il avantageux, mais il se contentera également d’un espace de 646 pi². Vous cherchez des entrepreneurs généraux pour votre projet de rénovation? Remplissez le formulaire pour être mis en contact avec des entrepreneurs certifiés! Différences entre un champ d'épuration classique et modifié Source : Canva Comme on a pu le voir, le champ d’épuration compte uniquement sur l’action des micro-organismes et bactéries présents dans la fosse septique, et sur la capacité filtrante du sol, pour nettoyer les eaux usées. Alors que les colonies de bactéries sont trop souvent malmenées par les produits chimiques et détergents déversés dans le système, le pouvoir filtrant du sol, lui, dépend de nombreux facteurs : composition du sol, pente, superficie, profondeur de la nappe d’eau, perméabilité, etc. C’est ainsi que l'eau, plus ou moins filtrée, rejoint tôt ou tard les eaux souterraines et les cours d’eau. Le champ d'épuration classique La conception, la disposition, de même que les dimensions du champ d’épuration dépendent du volume d’eaux usées à traiter (nombre de chambres à coucher de la demeure), la capacité d’absorption du sol et la profondeur de la nappe phréatique. AVANTAGES Durée de vie utile de 20 à 35 ans (35 ans sur sol perméable, à faible pente, avec un entretien régulier); À environ 6 000 $, il s’agit du système le moins dispendieux; Aucune consommation énergétique; Esthétique, il nécessite uniquement une très faible pente; Aucun coût d’entretien annuel. INCONVÉNIENTS Risques d'obstruction élevés; Risques d’un mauvais écoulement des eaux; Risques de pollution du sol plus élevés en raison de la dimension du champ; La pente du terrain récepteur ne doit pas excéder 10 à 30% (selon le système d’infiltration choisi). Le champ d'épuration modifié (ou champ d’épuration conventionnel) Très populaire dans les années 1980 et 1990, l’installation septique avec champ d’épuration modifié est l’installation conventionnelle encore la plus couramment utilisée. Elle est favorisée. Non seulement en raison de son prix et de son fonctionnement simplifié, mais également parce qu’elle convient à des terrains de dimension plus réduite. Alors que le champ d’épuration classique nécessitera un terrain libre et gazonné d’une superficie de 1 938 pi² pour une résidence de trois chambres à coucher, le système modifié offrira les mêmes avantages tout en nécessitant un espace d’une superficie de 646 pi². Similaire au système classique, le champ d’épuration modifié est également constitué de tranchées d’absorption disposées côte à côte et d’un lit d’absorption destiné à épurer les eaux prétraitées. Ce système plus compact comporte un système de traitement secondaire – élément épurateur modifié – en plus du système primaire. AVANTAGES Plus compact que le champ d’épuration classique; Prix intéressant; Aucun frais d’entretien à l’exception de la vidange de la fosse septique; Fonctionnement simplifié. https://soumissionrenovation.ca/fr/blogue/vidange-fosse-septiqueINCONVÉNIENTS Durée de vie utile d'environ 15 ans, mais pourrait atteindre 25 ans; Toute la superficie d'absorption doit être excavée pour la remplir de pierre concassée, ce qui implique des travaux de terrassement plus importants. La pente du terrain récepteur doit être égale ou inférieure à 10%. Le niveau du roc, des eaux souterraines ou de la couche de sol imperméable ou peu perméable se trouve au moins à 1,2 m (48 po) sous le sol. Le puits absorbant Le puits absorbant est la solution préconisée lorsque la superficie du terrain est insuffisante pour implanter un champ d’épuration. Ne nécessitant pas la présence de drains ou de tranchées, il peut être installé sur un terrain d’une superficie limitée (323 pi² pour trois chambres à coucher). La filtration est réalisée à travers les différentes parois du puits. AVANTAGE Convient aux terrains de petite superficie (323 pi² pour trois chambres à coucher). INCONVÉNIENTS Le sol récepteur doit avoir un taux de perméabilité deux fois plus élevé que celui nécessaire pour les autres types d'éléments épurateurs; Seules les résidences de trois chambres à coucher ou moins peuvent profiter de cette option. Réglementation Source : Canva Les débordements d’eaux usées sont dangereux à la fois pour les êtres humains et pour l’environnement. Pour cette raison, des lois ont été instaurées afin que les installations soient non seulement construites adéquatement (seuls les entrepreneurs autorisés peuvent procéder à l’installation d’un système sceptique), mais également bien entretenues. Ainsi, l’installation septique sera jugée viable tant qu'il n'y a pas de pollution directe dans l'environnement et tant qu'il n'y a pas de risques pour la santé humaine, comme stipulé dans l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement : « Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par un règlement du gouvernement. La même prohibition s'applique à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de tout contaminant, dont la présence dans l'environnement est prohibée par règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens. Ainsi, si une installation septique est jugée inadéquate, le gouvernement peut obliger son propriétaire à la remplacer. Notez enfin qu’il est illégal d’apporter soi-même toute modification à l’installation septique ou de procéder soi-même à son remplacement. Quel est le prix d’une installation septique ? L'installation d'un système septique (fosse septique, champ d'épuration et puits artésien) coûte entre 15 000$ et 45 000$. On ajoute à cela les frais à débourser pour le test de percolation. Plusieurs éléments viendront influencer le prix, ce qui explique de grandes variations : le nombre d’occupants à la maison, le système choisi, la difficulté d’installation, le choix de l’entrepreneur, la région où le système sera installé… Entretien et conformité Pour l’entretien de la fosse septique et du champ d’épuration (vidange de la fosse), on doit prévoir entre 150 $ et 250 $. Pour une inspection visant à confirmer la conformité du système, on paiera entre 300 $ et 500 $.

La vidange de fosse septique est non seulement indispensable, mais également obligatoire. Si vous ne savez pas pourquoi, c’est que vous n’avez entendu parler ni des contaminations de l’île d’Orléans, ni des morts en Californie. Découvrez pourquoi il existe des fréquences de vidange, mais aussi ce que proposent les entreprises spécialisées, ainsi que le prix qu’elles facturent. Quelle est la fréquence de vidange d’une fosse septique ? Source : Canva Tous les 2 ou 4 ans. Ces fréquences de vidange de la fosse dépendent de votre type de résidence. L’article 13 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8) dispose d’une durée de : 2 ans pour les fosses septiques utilisées à l’année, 4 ans pour un usage saisonnier. Pourquoi est-il obligatoire de la vider ? Parce qu’une fosse septique non vidangée représente un danger pour l’environnement. Ainsi, aux États-Unis : 70 millions de personnes dépendent d’une fosse septique 1 maison sur 3 y est raccordée 25% des nouvelles maisons en possèdent une 40% de ces fosses septiques sont dysfonctionnelles Ce dernier point représente la raison pour laquelle, chez notre voisin états-unien, la première cause de pollution des sols revient aux fosses septiques qui débordent ou qui fuient. Le problème, c’est que cette pollution rejoint notamment les nappes phréatiques. Les fosses septiques contiennent des pathogènes Source : Canva Lorsqu’une fosse septique déborde, elle relâche dans le sol de nombreuses bactéries. Parmi elles, celle des virus de l’hépatite A et E. Ainsi, en 1995, un groupe de québécois contaminés par l’hépatite A a été identifié sur l’île d’Orléans par le CSPQ (Centre de Santé Publique du Québec). Ces citoyens ne buvaient que de l’eau issue des puits domestiques. À ce moment, le traitement de leurs eaux usées se faisait au travers de fosses septiques. L’enquête a révélé qu’une femme âgée de 30 ans, en vacances dans une résidence a involontairement contaminé l’eau du puits de cette maison via la fosse septique. Entre le mois de juin et le mois de septembre 1995, ce sont 23 autres personnes qui sont tombées malades après avoir consommé l’eau de ce puits domestique ou des puits voisins, également contaminés. Si personne n’est décédé de l’hépatite A sur l’île d’Orléans, ce n’est pas le cas en Californie. En 2017, plus de 560 personnes ont été contaminées par l’hépatite A dans les comtés de San Diego, Santa Cruz et Los Angeles. Au moins 17 personnes en sont mortes. À chaque fois, une simple vidange de fosse septique aurait permis d’éviter ces drames. Les sols ne filtrent pas tout Si vous pensez que la filtration opérée par le sol est une barrière naturelle suffisante vous évitant de réaliser une vidange de la fosse septique tous les 2 ou 4 ans, vous vous trompez. Dans un sol calcaire, comme celui de l’île d’Orléans, un virus peut se déplacer sur une distance de 1 000 à 1 600 mètres. C’est pourquoi le Q-2 r.8 impose que les fosses septiques soient installées à des distances minimales : Puits domestique : 49 pi (15 m) Point d’eau (lac, étang, etc.) : 36 pi (11 m) Conduite d’eau de consommation : 10 pi (3 m) Résidence : 7 pi (2 m) Si cela peut encore sembler peu, ces distanciations n’en demeurent pas moins essentielles. L’agence de protection environnementale américaine (EPA) a ainsi démontré qu’une distance de 700 à 1 000 pi (210 à 325 m) permettait de réduire la population de virus dans l’eau des puits. Les nappes profondes sont aussi concernées La polution des fosses septiques ne se cantonne pas qu'aux nappes phréatiques de surface. Les bactéries et virus rejoignent aussi les nappes profondes via les fractures dans le sol, contaminant même les trous forés dans la roche. Par conséquent, quelle que soit la profondeur de votre puits, la vidange de la fosse septique est la seule façon de vous protéger contre les maladies transmises via les matières fécales. Respecter les fréquences recommandées de vidange de la fosse est donc très important pour que votre fosse septique ne pose pas un risque environnemental majeur. Vous cherchez des entrepreneurs généraux pour votre projet de rénovation? Remplissez le formulaire pour être mis en contact avec des entrepreneurs certifiés! Services d’une compagnie Source : Canva Il existe des compagnies spécialisées dans la vidange de la fosse septique. Elles proposent : L’inspection La réparation des réservoirs Le nettoyage La vidange de la fosse Le traitement des boues L’entretien des tuyaux L’utilisation de coulis chimique Le coulis chimique consiste en l’injection d’un produit permettant de : Boucher les fuites Empêcher les infiltrations Il est largement utilisé dans l’entretien et la réparation des réseaux d'égouts. Certaines entreprises proposent même l’ajout d’enzymes et de bactéries dans les réservoirs de la fosse septique, afin d’améliorer la transformation des matières fécales en boues. Ainsi, dès le départ, vous êtes sûr que votre fosse septique est fonctionnelle, et suffisamment sécuritaire pour ne pas polluer les sources aquifères de votre quartier. Toutefois, sachez que, comme nous l’avions souligné dans un précédent article consacré à l’entretien d’une fosse septique, l’ajout de ces enzymes et bactéries n'est pas nécessaire si votre fosse septique est bien entretenue. Camions pour le pompage La vidange de la fosse septique est réalisée par un camion. C’est la raison pour laquelle le règlement Q-2 r.8 impose que la fosse septique soit accessible pour la vidange. Il existe de nombreux modèles de camions de vidange de la fosse septique, mais généralement, ils possèdent les dimensions suivantes : Hauteur : 10 pi (3.95 m) Largeur : 7 pi (2.55 m) Longueur : 36 pi (11 m) Capacité : 15 150 gal (4 000 l) Ce dernier doit donc pouvoir entrer chez vous pour se rapprocher de la fosse septique à vider. Quel est le prix pour la vidange ? Source : Canva Entre 150$ et 500$ selon la saison, et les caractéristiques du service proposé durant la vidange de la fosse, qui comprennent : Le volume des réservoirs à vidanger Le nombre de chambres dans les réservoirs La difficulté d’accès à la fosse Les services connexes (nettoyage, inspection, réparation) Toutefois, selon le type de réparations à effectuer, la facture peut vite atteindre plusieurs milliers de dollars. C’est notamment le cas lorsqu’il faut remplacer la fosse septique dans sa totalité. Quoi qu’il en soit, mieux vaut se rendre compte d’un dysfonctionnement durant la vidange de la fosse, et éventuellement la remplacer, que de contaminer des dizaines voire des centaines de personnes avec les pathogènes présents dans nos excréments.

Le béton fibré a été un tournant pour le monde de la construction. Développé pour pallier la fragilité du béton classique et peu résistant à la traction, le béton fibré a battu tous les records. Au point que certains mélanges permettent même de faire l’économie des armatures sur les chantiers, en résistant à une traction de 2 300 MPA, contre 500 MPA pour ces dernières. Néanmoins, les natures de fibres sont nombreuses, et ne confèrent pas toutes au béton fibré les mêmes caractéristiques. Caractéristiques du béton fibré pour le bâtiment Source : Canva Résistance à l’impact Renfort structurel Fibres orientées Augmentation des résistances (traction, flexion, compression) Amélioration de la résistance aux chocs Le béton fibré ne doit toutefois pas être considéré comme un matériau en lui-même. Ses caractéristiques dépendent entièrement de sa composition. Un béton renforcé avec de la fibre métallique n’a pas les mêmes caractéristiques techniques qu’un béton renforcé avec de la fibre de verre ou de la fibre plastique. C’est ce que nous allons voir dans la dernière partie de cet article. Comment l’utiliser ? Le béton fibré peut être utilisé partout. Souvent livré prêt à l’emploi, il peut, suivant ses caractéristiques, ne nécessiter aucune armature. C’est notamment ce que nous allons voir avec le béton structurel. Ce matériau peut être livré sur les chantiers prêt à l’emploi, ce qui permet de laisser la préparation de ce type de béton à des spécialistes. En effet, certains bétons fibrés possèdent un mélange optimal à 1.5% de fibres, quand d’autres demandent 3% de fibres ou plus. Nous le verrons dans notre partie consacrée à chaque fibre, mais disons déjà que trop de fibres dans le béton porte notamment atteinte à sa maniabilité. Il s’agit donc d’ajouter des fibres avec modération. Quand l’utiliser ? Le béton fibré s’emploie dans tous types de travaux, de la fondation jusqu’à l’élévation des murs, en passant par la semelle et d’éventuelles colonnes. Du type de fibre qui le compose dépendent ses caractéristiques, et donc son usage. La dernière partie de cet article indique quel type de fibre offre les meilleures caractéristiques en fonction des besoins structurels de la construction. Vous cherchez des entrepreneurs généraux pour votre projet de rénovation? Remplissez le formulaire pour être mis en contact avec des entrepreneurs certifiés! Pourquoi utiliser du béton fibré: avantages et inconvénients Source : Canva Le béton fibré a au moins 6 avantages, puisqu’il est : Facile à utiliser Idéal pour les grands chantiers Léger Durable Ductile Adhérent D’autres avantages pourraient être cités, comme une meilleure résistance au feu. Toutefois, ces avantages ne sont pas l’apanage du béton fibré en général, mais de certaines fibres en particulier. Ainsi, et comme nous le verrons plus loin, la résistance au feu du béton fibré est directement liée à l’utilisation de fibres de polypropylène. Néanmoins, le béton fibré a aussi ses inconvénients, puisqu’il est : Plus cher Moins résistant à l’eau Parfois moins résistant à la compression (cas des fibres plastiques) Moins résistant aux tremblements de terre Encore une fois, les inconvénients du béton fibré dépendent grandement du type de fibres utilisé. Types de béton fibré Source : Canva Ultra haute performance Le BFUP (béton fibré à ultra haute performance) est un type de béton composé de fibres courtes, c’est-à-dire des fibres adaptées à la protection contre le feu et les fissures. Ajoutées au mélange, ces fibres synthétiques ou organiques, offrent une résistance à la compression de 150 à 250 MPA, contre 30 MPA pour un béton classique. Selon le type de fibres utilisé, le béton fibré permet même de ne plus avoir recours à des armatures passives. C’est notamment le cas du béton structurel que nous détaillerons en fin d’article. De manière générale, les principales caractéristiques du BFUP sont : Sa faible perméabilité Sa grande résistance mécanique Sa ténacité et sa ductilité Son faible fluage Sa dureté Sa compacité Il ne doit pas être confondu avec le BHP (béton à haute performance), puisqu’il est notamment plus résistant que ce dernier, mais aussi plus sec, plus fibré et plus résistant à la traction. Projeté Les bétons fibrés projetés peuvent être composés de : Fibres métalliques (20 à 50 kg/m³) Fibres polymères (5 à 9 kg/m³) Ces fibres assurent au mélange : Une meilleure cohésion Une plus grande résistance au cisaillement De la ductilité Moins d’écaillage sous fortes chaleurs (incendie) Toutefois, tout dosage doit faire l’objet d’une épreuve de convenance, afin d’être sûr qu’il dispose bien des caractéristiques nécessaires à l’objectif structurel à atteindre. Quelles fibres synthétiques peuvent s’y trouver ? Source : Canva Le béton fibré peut être composé d'ajouts de fibres de différentes natures (bambou, fibre de jute, plastique, etc.). Toutefois, la grande majorité d’entre elles appartient aujourd’hui à la catégorie des fibres synthétiques : Fibre de verre Polypropylène Carbone Plastiques Métalliques Fibre de verre La fibre de verre agit sur la traction. Elle permet de limiter l’utilisation d’armatures en acier, mais aussi d’augmenter la résistance : À la fatigue À la flexion À la traction Aux chocs Aux fissures Sur ce dernier point, les fibres de verre agissent directement sur la taille des fissures, en réduisant leur largeur. Par contre, à l’inverse des fibres métalliques que nous allons voir plus loin, la fibre de verre n’améliore pas la résistance à la compression du béton. Polypropylène Protègent des attaques chimiques et bactériennes Améliorent la force de compression Augmentent la résistance à la flexion Les fibres de polypropylène sont utilisées pour rendre le béton plus résistant à la chaleur. Grâce à ces fibres, l’exposition du béton à une température de 1112°F (600°C) ne porte pas atteinte à sa force de compression. Plus le béton est riche en fibres de polypropylène, plus la résistance à la flexion est améliorée. Toutefois, plus le nombre de fibres augmente, plus le mélange est instable et difficile à manipuler. Le béton composé de fibres de polypropylène est donc principalement utilisé dans les environnements difficiles : Parcs Routes Espaces publics Plages Fibres plastiques Élèvent l’adhérence de la liaison PET-mélange Augmentent la résistance à la traction Améliorent la ductilité Augmentent la résistance à la flexion Les fibres plastiques font partie d’un enjeu écologique majeur. Le nombre important des déchets plastiques que produit notre société peut être en partie recyclé dans ce type de béton fibré. Il suffit d’ailleurs d’une présence de fibres plastiques à hauteur de 1.5% par volume de béton pour fournir au mélange un renforcement optimal. Toutefois, le béton renforcé par des fibres plastiques présente un inconvénient majeur : il réduit sa résistance à la compression. Par conséquent, pour pallier cette caractéristique, des additifs sont utilisés, comme le métakaolin ou encore la fumée de silice. Fibre de carbone Augmentent la résistance à la flexion Améliorent la ductilité Évitent la dégradation due à la fatigue Renforcent la capacité portante Les fibres de carbone ne sont pas utilisées isolément. Elles accompagnent le béton polymère pour former un béton appelé CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymers). Si la force de compression de ce béton n’est pas améliorée par la présence de fibres de carbone, c’est sa capacité de flexion qui est littéralement doublée. Le CFRP est principalement utilisé dans des environnements où le béton est soumis à des intempéries ou à des polluants. Structurelle Utilisé pour renforcer la résistance mécanique du mélange, le béton fibré structurel parvient parfois à remplacer les armatures traditionnelles. Cette caractéristique unique est rendue possible par sa composition, puisqu’il comprend 2 types de fibres : Métalliques Macro-synthétiques Il est utilisé pour construire : Des fondations Des semelles Des superstructures Des colonnes Des poutres Des dalles Des murs Lorsqu’il remplace totalement les armatures métalliques, le béton fibré structurel permet de réaliser les chantiers plus rapidement puisqu’il économise : La découpe des treillis Le ligaturage L’installation des cales Métallique Les fibres métalliques offrent 3 types de résistance au béton fibré : À la compression À la flexion Au cisaillement Le tout est obtenu avec un mélange comportant seulement 3% de fibres d’acier par volume de ciment. Nous pourrions être tentés de penser que plus le ciment est riche en fibres métalliques, plus il est résistant. C’est vrai, mais plus il y en a, moins le béton est maniable. Un juste équilibre doit donc être trouvé entre la résistance du béton et sa maniabilité. Comment les fibres métalliques renforcent-elles le béton ? C’est très simple. Les fibres métalliques permettent au béton de se rompre de manière ductile, ce qui change par rapport à la fissuration du béton classique. Ce comportement des fibres permet par exemple aux poutres en béton, renforcées par des fibres métalliques, d’être plus : Rigides Résistantes à l’abrasion Résistantes aux chocs Résistantes à l’absorption d’énergie Ductiles C’est la même chose pour les dalles en béton renforcées par des fibres en acier. Ces dernières sont plus résistantes aux charges. Toutefois, les fibres métalliques ont des limites. La qualité de la liaison entre les fibres et le béton est variable. Elle peut ainsi passer d’un coefficient de 1.0 à 2.2, soit plus du double.